Эта статья основана на моем личном опыте. Она будет полезна, если ты впервые собираешься поснимать звезды и не знаешь, что для этого нужно. Я покажу, как правильно настроить камеру, как найти место и выбрать время, как обработать фотки и как склеить их в видео. Этот опыт можно применить не только для съёмки звезд, но и в целом для съёмки таймлапса.
Время чтения 8 минут.
Правильный таймлапс нужно снимать серией фотографий в RAW формате. Такой подход универсален — можно снимать как дневной таймлапс, так и ночной. Всё зависит от настроек. А RAW формат даст широкий диапазон для обработки.
Что необходимо
Нужно ли говорить, что тебе понадобится зеркальная камера?
Интервальная съемка. Очень круто, если в твоей камере есть режим интервальной съёмки. Интервальная съемка — режим, в котором фотик автоматически снимает кадры с заданным периодом. У Никона точно есть в этих моделях: D5000 − D5600, D7000 − D7500, D500. У Сапога в этих: EOS 90D, EOS RP, EOS 250D, EOS M6 Mark II. Если у тебя Сони, Фуджи или другое, гугол в помощь.
Перечислил камеры только с кроп-матрицей. У полнокадровых это всё есть априори.
Я буду показывать настройку на примере своего Никона D7100.
Если в камере нет режима интервальной съёмки, нужен специальный пульт.
Объектив. Чтобы Млечный Путь поместился в кадр, нужен широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 10 до 18 мм. Я снимал на 10 мм. Так же подойдет китовый объектив, который шёл в комплекте с фотиком. У таких фокусное расстояние обычно от 18 мм и этого достаточно вполне.
Еще один важный параметр объектива — максимальная диафрагма. Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает на матрицу камеры. Чем больше отверстие, тем больше света и тем лучше проявляются звезды и туманности. Идеальная диафрагма для ночного таймлапса от f/1.4 до f/3.5. Чаще всего, особенно на китовых и бюджетных стеклах, максимальная диафрагма f/3.5.
Вдруг ты не в курсе: чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие.
Штатив. Подойдет обычный, не дорогой. Главное, чтобы головка не хлипкая была. И желательно с крюком внизу. На него можно повесить грузик для устойчивости. Я подвешивал портфель с вещами.
Грелка на объектив. Роса — главный враг ночных съёмок. После полуночи она покрывает все холодные поверхности. Линза объектива страдает в первую очередь. Если об этом не позаботиться, половина кадров будет снята как через мутное стекло.
Я снимал без грелки. Последние кадры были такими
Протирание салфетками не поможет — через пару минут линза опять покроется влагой. А ещё разводы остаются и можно случайно сдвинуть фотик.
Если грелки нет, оставляй фотик до полуночи−часа, пока росы еще мало. Подробнее о грелках можешь почитать тут.
Мелочи. Не забудь фонарик. А в идеале красный. Такой не слепит глаза. Можно сделать самому из скотча и красного маркера. Салфетка для линзы, на случай если заляпаешь. Но не протирай во время съёмки. Бери теплую одежду, чаёк в термосе, друзей.
Выбор времени и места
Время года. Снять Млечный Путь можно не всегда. С мая по июль ночи светлые. Туманности нашей галактики затмеваются самим небом, видно только самые яркие звезды. Зимой и ранней весной ночи темные, но холодные. Даже если ты будешь сидеть в тепле, фотик будет на холоде — аккумулятор разрядиться очень быстро. Идеальное время для астрофотографии с середины августа до сентября. Ночи еще тёплые, но тёмные.
Все это актуально для средних широт. Ближе к экватору ночи темные даже летом.
Положение луны. Луна затмевает звезды не хуже Солнца. Фотографировать ночное небо с Луной — бесполезное дело. Поэтому, перед съёмкой нужно узнать где она будет. Особенно, если ты планируешь съемку за несколько недель.
Я пользуюсь Стеллариумом. Вбиваешь дату и смотришь где будет Луна. Если она будет всю ночь на небе, можешь сразу переносить съемки. Я из-за Луны перенес отпуск на две недели.
Погода. Ну и само собой, нужно ясное небо. Как показывает практика, дальше чем на 3 дня смотреть прогноз нет смысла. Иногда не совпадает даже за день. Так что, ясное небо — дело везения.
Место съёмки. Уезжай в глушь, подальше от огней ночного города. Если ты живешь в большом городе, уезжай километров на 30−50. Если в маленьком, хватит 10−20 км. И желательно место выбрать так, что бы Млечный Путь был не со стороны города — засветку видно за многие километры.
Посмотри карту засветки, что бы понять куда лучше уехать.
Композиция. Это тема отдельной статьи, но совет дам — не снимай в ровном поле. Ищи локации, которые будут интересно смотреться на фоне неба. Например, окраина леса, заброшенный дом, коряга дерева, ЛЭП и тд. Как бы странно не звучало, но главное в такой астрофотографии не звезды, а пейзаж.
Подготовка камеры
Сделай это заранее. Вообще, советую по максимуму всё подготовить. Чтобы ночью осталось поставить фотик на штатив и ждать.
Как я говорил, правильный таймлапс снимается покадрово. То есть снимаются отдельные фотографии, а потом, дома на компе, склеиваются в видео. Сейчас я покажу, как правильно настроить фотик.
Для начала, переходим в ручной режим «M». И не переключаемся с него до конца съёмок.
Выдержка. Чтобы сфотографировать Млечный Путь, нужна не только большая диафрагма, но и длинная выдержка. Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Чем она длиннее, тем больше света собирается матрицей, тем ярче получаются тусклые объекты.
Для широкоугольного объектива 30 секунд — золотая середина. За это время соберётся достаточно света, а звёзды не успеют превратиться в чёрточки. Земля-то вращается.
Диафрагма. Тут всё просто — открывай диафрагму по максимуму. В твоем случае это будет f/3.5 скорей всего.
Светочувствительность ISO. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица камеры к свету.
Проблема в том, что при большом ISO появляется цифровой шум. У каждой камеры уровень «шумности» свой. По своему опыту могу сказать, что минимальное значение для съемки Млечного Пути — 1600. Это с учётом всех настроек, описанных выше. Можно выставить и больше, если твоя камера не будет «шуметь» слишком сильно.
На моем D7100 я выставляю 3200. У тебя может быть другое значение. Потестируй в ванной в полной темноте. Поделай кадры, повышая ISO от 1600. Посмотри, в какой момент будет слишком много шума. Кстати, выдержку ставь на 30 секунд, она тоже влияет на шум.
Фиксируй баланс белого. В темноте камера не сможет правильно определить баланс белого. Из-за чего теплота может «скакать» от кадра к кадру. Это не критично, так как при обработке баланс белого выровняется. Но все равно рекомендую зафиксировать его сразу. Ставь баланс белого на 4000.
Настройки на самом объективе. Если на твоем объективе есть стабилизатор вибраций — выключай. Иногда он может глючить, из-за чего на кадрах появляется дрожание.
Обязательно выключай автофокус перед съёмкой, так как камера при каждом кадре будет искать фокус. А сфокусироваться на ночном небе невозможно.
Интервальная съемка. Постараюсь объяснить сам принцип, чтобы ты смог настроить свою камеру. А потом покажу, как я настроил свою.
Тебе нужно, чтобы камера снимала без пауз между кадрами. Настрой так, чтобы после съёмки одного кадра сразу же запускалась съёмка следующего. Учитывай, что один кадр — это 30 секунд выдержки.
Еще посчитай, столько кадров должно получиться в итоге. Например, ты планируешь оставить фотик на 3 часа — это 10800 секунд. Каждый кадр 30 секунд. Делим 10800 на 30 и получаем количество кадров — 360. Столько кадров будет после 3 часов съёмки.
Забегу немного вперёд. Если частота видео будет 24 кадра/секунду, то фрагмент из 360 кадров будет длиться 15 секунд. Этого очень даже достаточно для видео из нескольких таких фрагментов.
Настройка интервальной съёмки на Никоне спроектирована странно и не интуитивно. Сам не до конца понимаю как она работает. Может когда нибудь напишу заметку об этом, заодно и разберусь. Пока просто покажу.
Лежит она тут: МЕНЮ РЕЖИМА СЪЁМКИ → Съёмка с Интервалом.
Устанавливай 0 часов, 0 минут и 33 секунды. Между кадрами будет временной зазор в секунду. Почему именно так, не буду объяснять — сам пока не вкурил. Но если поставишь меньше 33 секунд, будет происходить непонятная фигня.
Листай дальше. На следующем экране устанавливается количество кадров. Обычно я оставляю 999×1, потому что выключаю камеру сам. Но если ты планируешь уйти спать, а поснимать хочешь только несколько часов, то лучше посчитать. Как именно, я писал выше. Значение во второй ячейке можешь не трогать, пусть будет 1.
Листай дальше, выделяй ВЫКЛ и жми на ОК. Настройки сохранились.
При запуске съёмки, тебе нужно зайти сюда сново и нажать ОК на «Сейчас». Интервальная съемка запустится сразу. Или в определенное время, если настроишь.
Итого, настройки такие:
— выдержка: 30 секунд;
— диафрагма: f/1.4 − f/3.5;
— светочувствительность 1600−3200;
— автофокус: выкл;
— интервальную съемку настраивай так, что бы между кадрами не было «зазоров».
Мои настройки перед съёмкой выглядели так
А еще:
Аккумулятор заряжай перед съёмкой по максимуму. Если будешь снимать только один фрагмент, то брать с собой запасные нет смысла — во время съёмки аккумулятор не заменишь.
Карта памяти должна быть не меньше 32Гб. Кадров будет много, все в RAW.
Съёмка
В самой съёмке ничего сложного нет, если заранее подготовиться. Но несколько советов всё же дам:
Пока светло установи штатив, найди подходящий ракурс. Поверь, в темноте это делать не удобно.
Сфокусируйся на бесконечности. Самый надёжный способ — сфокусироваться на линии горизонта, пока не стемнело. В темноте ты не сможешь этого сделать, фотик просто ничего не увидит. После, обязательно выключи автофокус.
Слева от центра. Выставляй кадр так, что бы Млечный Путь был немного слева от центра. Так он будет двигаться через весь кадр и не выйдет за его пределы раньше времени.
В августе Млечный Путь появляется на северо-северо-востоке и движется к востоку, направо. Я выставляю камеру с помощью компаса. Так я уверен, что Млечный Путь будет в кадре, когда появится.
Контрольный тестовый кадр. Перед самым началом советую сделать кадр, проверить фокус и композицию. Лично меня это успокаивает, я уверен, что всё ок.
Появление Млечного Пути. Если хочешь заснять, как Млечный Путь проявляется с наступлением темноты, запускай съёмку чуть заранее, пока звёзды едва видны. Эффект классный:
Появление Млечного Пути и его движение в кадре
Костер. Если планируешь всю ночь провести на природе, не разводи костер рядом с объектами, которые попадут в кадр. Свет от огня засветит всё, что рядом. На фото будут белые пятна.
Этот куст в 50 метрах от моего костра.
Не ходи перед фотиком с фонариком — на кадрах будут белые шлейфы, которые в итоге испортят всю атмосферу звёздной ночи. Я вот об этом не задумался и накосячил.
Не забывай о росе. Если нет грелки для объектива, не оставляй фотик на всю ночь. После полуночи роса покроет линзу и половина кадров будет испорчена.
Как обработать и склеить фотки в видео, ты узнаешь в следующей части.
